В этой статье я расскажу вам о туристическом маршруте по живописному греческому острову Санторини. Я провела здесь 5 дней и постаралась максимально эффективно использовать это время. И вот, один день я выделила на туристический маршрут, который должен был пролегать через прекрасные аутентичные деревушки, а также по суровой природе с потрясающими видами.
*Кальдера Санторини*
Далеко не каждый, кто наслаждается атмосферой острова, осознает, что находится на действующем вулкане. Остров Санторини в том виде, в каком мы его знаем сегодня, сформировался в результате извержения вулкана, которое историки датируют 1640 годом до нашей эры. Тогда образовался дуга островов Тира, Тирасия и Аспрониси, которая обрамляет кальдеру (кратер) размерами 12 км × 7 км и глубиной до 400 метров. Эта дуга окружена очень крутыми склонами. По оценкам, извержение длилось 2–3 дня, выбросило вулканическое облако на высоту до 35 км и извергло до 150 миллиардов тонн вулканического материала. Это извержение уничтожило остров Тера (Санторини) и положило конец его заселению минойской цивилизацией в Акротири. Извержение также вызвало цунами высотой от 35 до 150 м, которое опустошило северное побережье Крита (в 110 км от Санторини).
Это был не единственный извержение вулкана в этом регионе: сейсмическая активность сопровождала его на протяжении всей истории. Извержения в 197 году до нашей эры и в 46 году нашей эры, вероятно, привели к образованию островка Палеа-Камени посреди затопленной кальдеры. В 726 году произошло сильное взрывное извержение. Умеренная подводная сейсмическая активность в период 1570–1573 годов привела к образованию острова Микри-Камени.
В 1650 году произошло извержение вулкана Коломбо (в 8 км к северо-востоку от Санторини), в результате которого погибли 50 человек. Извержения в период с 1707 по 1711 год привели к образованию острова Неа-Камени. С мая по июнь 1707 года из моря сначала возник «белый» остров шириной 600 метров и высотой 80 метров без признаков вулканической активности, а затем рядом с ним — «чёрный» остров, появление которого сопровождалось лавовыми фонтанами. Оба острова соединились в один ещё в июне 1707 года.
В результате вулканической активности в период с 1866 по 1870 год произошло слияние островов Микри и Неа-Камени. Пока что последней серией извержений стала активность в январе и феврале 1950 года.
*Туристический маршрут Тира — Оя или Оя — Тира*
Это самый известный туристический маршрут на Санторини. Его протяженность составляет примерно 11 километров, и если вы идете из Тиры в сторону Оии, перепад высот составляет около 300 метров. Однако если вы отправляетесь из гавани Аммуди, расположенной ниже деревушки Оя, и направляетесь в городок Тира, то перепад высот превышает 600 метров. Совершенно очевидно, что я выбрала второй — более сложный вариант ☺. А поскольку город Тира я посетила днём ранее, я решила немного сократить маршрут и пройти только до деревни Имеровигли.
В летние месяцы рекомендую выходить как можно раньше из-за очень сильного солнца. Я выходила в восемь утра, и к концу похода солнце уже сильно давало о себе знать. И несмотря на то, что по пути есть где перекусить, термос с водой — обязательный элемент снаряжения.
Утром я вышла из машины в порту Аммуди. И сразу поняла, почему говорят, что «Аммуди — это тот вариант Санторини, который вы ищете, но чаще всего не находите». Он расположен в одноимённой бухте, окружённой высокими красными утесами. Это небольшой поселок, в котором всего несколько традиционных зданий. Изначально эти здания строились как склады для товаров и старые верфи, где рыбаки и торговцы хранили свой улов и грузы.
Я прищуриваю глаза и переношусь в прошлое, когда этот порт ещё служил ключевым торговым и морским центром всей северной части острова. Залив Аммуди использовался для стоянки судов ещё со времён древности и пережил свой наибольший расцвет в XIX и в начале XX века. Именно в этот период город Оя был могущественной морской державой, а порт Аммуди служил главным перевалочным пунктом для грузов. Местные купцы загружали здесь парусники знаменитым санторинским вином «Винсанто» и другими местными продуктами, которые экспортировали по всему миру.
Сегодня Аммуди уже не выполняет эту функцию. Старые склады превратились в традиционные рыбные таверны. А гавань служит в основном для швартовки рыбацких лодок, а также водных такси, курсирующих на соседний остров Тирасия, и в качестве отправной точки для прогулочных катамаранов и круизов на закат в кальдере.
Даже не скажешь, что землетрясение июля 1956 года нанесло Аммуди значительный ущерб. В 70-е годы прошлого века Греческая туристическая организация инициировала реставрацию исторических зданий и построила живописную набережную вдоль всей бухты Аммуди.
Я поднимаюсь на первую ступеньку лестницы, соединяющей гавань Аммуди с городком Ия. Лестница насчитывает около 300 ступенек, и чтобы подняться по ней, нужно преодолеть более 100 метров перепада высоты. Если вы отправитесь рано утром, то успеете пройти его, пока ещё в тени. С лестницы можно сделать прекрасные фотографии, так как отсюда открывается красивый вид как на кальдеру, так и на Ою. И шаг за шагом я добираюсь до городка Оя.
Поселение Оя упоминалось в различных путевых очерках ещё до начала венецианского господства. Ещё в XIII веке здесь была введена феодальная система правления. В 1537 году Хайреддин Барбаросса завоевал острова в Эгейском море и подчинил их османскому султану Селиму II. . Однако Санторини составил исключение: он оставался под властью рода Криспо до 1566 года, затем им управлял Джозеф Наси, а после его смерти в 1579 году попал в руки Османской империи. С XVI по XIX век поселение на картах обозначалось как Апаномерия. Во второй половине XIX века название поселения было изменено на Оя.
В конце XIX века Оя была небольшим городком, процветавшим благодаря морской торговле, в частности, как часть торгового маршрута между Россией и Александрией. В 1890 году в городке проживало около 2 500 жителей, а в его гавани стояло на якоре 130 парусных судов. Коллапс морской торговли городка был вызван появлением пароходов и концентрацией морских перевозок в Пиреусе. Это привело к росту эмиграции с острова и упадку сельского хозяйства. Своё дело сделало и землетрясение 1956 года — последовала очередная волна эмиграции, и в 1977 году в Ойе осталось всего 306 жителей. Впоследствии город превратился в привлекательное туристическое направление, которое в основном живет за счёт туризма.
Оя построена на крутом склоне кальдеры, а дома и рестораны расположены в нишах, высеченных в кратере со стороны моря. Одной из самых популярных достопримечательностей в городке Оя является наблюдение за закатом. Лично я имела возможность отпраздновать свой день рождения в одном из ресторанов деревушки Оя на фоне заката.
Поднимаясь по длинной лестнице, я сразу поворачиваю направо и дохожу до руин крепости Лондса. Эта крепость была резиденцией рода Аргири во времена венецианского господства, а сегодня служит смотровой площадкой с панорамным видом на 360 градусов. Она входила в состав венецианской оборонительной системы и была одной из самых мощных крепостей на острове.
Вам стоит увеличить громкость 🙂
Я возвращаюсь на маршрут, прохожу примерно 100 метров и попадаю на мощеную улицу Николау Номику, которая постепенно поднимается в гору и извивается вокруг кальдеры. Здесь действительно уже довольно много людей, но я использую свою настойчивость и успешно продвигаюсь вперёд ☺.
Я иду по улице и любуюсь белыми домами с голубыми куполами. Дома окрашены белой известковой краской, что имеет тройное значение:
1. Ярко-белый цвет отражает сильные лучи средиземноморского солнца. Именно поэтому каменные дома в Ои остаются приятно прохладными даже в летние месяцы.
2. Известь обладает сильными антибактериальными и антисептическими свойствами. В 1938 году, во время эпидемии холеры, было издано официальное распоряжение о побелке домов известью с целью предотвращения распространения болезней.
3. Поскольку на Санторини всегда не хватало питьевой воды, жители привыкли собирать дождевую воду. А известковая побелка на крышах и стенах естественным образом дезинфицировала эту воду.
Особенно впечатляют так называемые «дома на утесах», построенные в нишах, высеченных в склонах кальдеры. И, конечно же, саторинские церквушки и часовни ☺ …
Улица Николау Номику простирается примерно на 800 метров и выходит на асфальтированную автомобильную дорогу, соединяющую Оию со столицей Санторини — Тиру. Здесь находится греческая православная церковь Агиос Георгиос. Она была построена в начале XIX века, однако землетрясение 1956 года почти полностью разрушило её. Восстановлена она была в 1966–1967 годах благодаря усилиям судового магната Лукаса Номикоса. В храме хранится историческая икона святого Георгия (Георгиоса), которую в Оию привезла из Константинополя семья моряков Номикос. В 1869 году икона была посеребрена. Храм стоит на небольшой площади, окруженной кипарисами, рядом с небольшой часовней Успения Пресвятой Богородицы.
От церкви я иду ещё 300 метров по асфальтированной дороге и уже оказываюсь на окраине Ои, к которой примыкает окраина деревни Финикия. В саму деревню я не иду, держусь правее и по туристической тропе начинаю подъем к часовне пророка Илии (Профитис Илиас). Я уже вне цивилизации, природа становится немного суровее, и солнышко тоже дает о себе знать. Но эти виды того стоят.
Вдали я уже вижу часовню. Она расположена на высоте примерно 304 метра, а её первоначальное здание было построено в 1750 году и посвящено пророку Илии из Тишбе — традиционному покровителю горных вершин. И что мне особенно нравится — о часовне уже на протяжении целых поколений заботятся местные семьи.
Я решаю сделать перерыв только у церквушки Псилос Ставрос, которая находится на расстоянии 700 метров. Дорога то спускается, то поднимается, и я уже с нетерпением жду тени. Вдали я вижу церквушку Псилос Ставрос. Церквушка (в переводе «Высокий крест») — это небольшое однонефное сооружение белого и персикового цвета, расположенное на склонах неактивного вулкана Мавро-Вуно на высоте 305 метров. Подъем сюда даётся нелегко, но здесь можно отдохнуть, а в качестве бонуса открывается вид на всю кальдеру перед вами с деревушкой Имеровигли и скалой Скарос. К сожалению, я не смогла насладиться здесь тенью, так как все «хорошие места» были уже заняты уставшими туристами. Поэтому после короткого «питьевого» перерыва я решила продолжить путь.
Я продолжаю идти по тропе под вершиной Мавро-Вуно, дорога от часовни спускается и примерно через 1,5 км выходит на главную трассу, у которой (к моей огромной радости) я вижу небольшой буфет, где можно перекусить, выпить, пополнить запасы воды и отдохнуть в тени. Я уже достаточно сильно спустилась по высоте и уже «радуюсь», когда вижу перед собой очередной горный хребет, который мне предстоит преодолеть.
И вот, подкрепившись, я отправляюсь в путь. Прохожу ещё 400 метров по асфальтированной дороге и снова начинаю подниматься в горы по крутой туристической тропе. Справа от меня всё ещё простираются края кратера, и я наслаждаюсь этим, несмотря на палящее солнце. Через 600 метров я дохожу до храма Наос Пророка Илии (Пророка Илии). Это прекрасное сооружение цвета слоновой кости с тройной колокольней и голубым куполом, построенное в 1750 году. Храм окружён небольшим внутренним двором, над которым возвышаются несколько сосен. Отсюда открывается вид как на западное, так и на восточное побережье Санторини.
Пройдя 300 метров вниз по склону, я дохожу до ещё одного прекрасного храма — Агиос Маркос (Св. Маркос). Это сооружение построено на фундаменте первоначальной исторической церкви 1700 года, которая не сохранилась. Храм имеет типичную кикладскую архитектуру, но, в отличие от других храмов на Санторини, он украшен белым куполом с крестом и имеет небольшую боковую колокольню с одним колоколом. Он расположен на высоте 292 метров.
Я иду дальше и добираюсь до окраины деревни Имеровигли. Здесь находится несколько гостиничных комплексов, и впервые вживую вижу «проживание в пещере» в качестве одной из предлагаемых гостиничных услуг. Постепенно я начинаю чувствовать усталость и голод, а солнце греет всё сильнее. До моей цели (центра Имеровигли) остаётся ещё почти 2,5 километра, и поэтому я решаю хотя бы частично решить проблему усталости и полностью — проблему голода ☺. Однако многие заведения общественного питания закрыты.
Господь сжалился надо мной, и всё-таки одно заведение оказалось открытым. Я заказала освежающую «мимозу» (просекко с соком) и восхитительную питу с местным цацики, которая была лучше, чем божественная амброзия. И, подкрепившись, я отправилась к месту назначения.
В поселке Имеровигли проживает около 470 постоянных жителей; он известен как «балкон Эгейского моря» благодаря своему расположению на самой высокой точке края кальдеры (330 метров над уровнем моря).
К числу самых интересных мест острова относится скалистый массив Скарос, к которому я постепенно поднимаюсь по узким улочкам деревни. У подножия Скароса находятся руины венецианской крепости, построенной в 1207 году Марко Санудо, тогдашним правителем всех Кикладских островов. Я решаю не подниматься на Скарос, так как здесь действительно очень жарко и нет ни малейшего ветерка.
До финиша осталось всего несколько сотен метров, но, увидев заведение, где продают свежевыжатые соки, я не могу удержаться и вынужден остановиться ☺. Впервые в жизни пью дыняный сок ☺… «Очень вкусно» — это слишком слабо сказано…
Я уже на финише, где осталось только дождаться машины, которая отвезет меня в мой апартамент на восточном побережье Санторини ☺…
Я однозначно рекомендую этот маршрут, но нужно выходить рано утром, взять с собой кепку или шляпу, а также немного воды. Тем, кто хочет пройти более лёгкий маршрут, лучше отправиться из Тиры в сторону Ои ☺. Но в любом случае это будет незабываемое приключение.
Если вы решите последовать моим стопам и вам понадобится совет по поводу проживания, еды, туристических маршрутов или других способов провести время на Санторини, не стесняйтесь обращаться ко мне по электронной почте ajka@uzisibalkaninak.com; также вы можете подписаться на меня в социальных сетях: страница «Наслаждайтесь Балканами по другому» в Facebook или Instagram.
P.S.: Все фотографии принадлежат мне и защищены авторским правом… 🙂
